［色相］
色相とは色の種類を表します。「色み」などとも言います。 つまりその色が赤であるとか、青であるというような色の種類を表す要素です。

［明度］
明度とは色の明るさを表します。 同じ赤でも、サーモン色のような、明るい（淡い）赤色もあれば、深紅のような暗い（深い）赤もあります。 このような色の明るさを表す要素です。

［彩度］
彩度とは色のあざやかさを表します。 例えば、茶色はあざやかさの低い（濁った）赤であり、日の丸の赤はあざやかな（冴えた）赤です。

［有彩色］
有彩色とは、彩度のある色、という意味になりますが、これは、普通 に色と呼んでいる、赤、黄、緑、青などの全ての色を含みます（ただし、次にある無彩 色は含みません）。 彩度のある色には必ず色相もあります。 逆に色相のある色には必ず彩度があります。 もちろん、明度もあり、色の３要素全てを持っています。

［無彩色］
無彩色とは、彩度のない色、という意味になりますが、これは、白、黒、及びその中間にある全ての灰色を指します。 無彩色には、色相および彩度というものがなく、あるのは明るさを示す明度だけです。 従って「あざやかな灰色」とか、「濁った灰色」という表現は、文学的にはありえても、色彩 論的には意味をなしません。

色相環上で反対側にある色がおよその検討ですが、絵具の場合、各色により明度や彩 度が異なるので、単純に２色を混ぜただけでは灰色にはなりません。
正確な補色を見つけるには、基準の色に対し、少なくとも２色は混ぜる必要があり、かなりむずかしいでしょう。
補色は、温度感や感情効果など、色が与える心理作用でも相反する性質をもっており、配色の上でも重要な要素です。

そもそもマンセル表色系というのは、アメリカの美術家であるA.H.マンセル氏が考案したものですが、それを米国光学会が修正したものが、今日のマンセル表色系です。 日本でもＪＩＳに「色の３属性による表示方法(JIS Z 8721)として規定され、「JIS標準色票」が発行されています。 マンセル表色系は、色の３属性、即ち「色相」「明度」「彩 度」で表示されます（言葉の説明はその項目を参照）。

色相では、等間隔に、赤＝Ｒ(Red)、黄＝Ｙ(Yellow)、緑＝Ｇ(Green)、青＝Ｂ(Blue)、紫＝Ｐ(Purple)と５色をとり、さらにその間に、補色となる青緑＝ＢＧ、青紫＝ＰＢ、赤紫＝ＲＰ、橙＝ＹＲ、黄緑＝ＧＹをはさんで、計１０色相とします。 各色相はさらに０から１０までの値で１０分割され、となりあった色相の０と１０は同じ（例：10Ｒ＝０YR)とします。 一般には、2.5R、5R、7.5R、10R、というように、各色相を４段階で表すことが好まれているようです。 明度は、理想的白＝１０、理想的黒＝０として、その間を１００分割して表します（例：明度(V)＝5.6など）。 これは明度関数として数式化されています。 彩度は、無彩色を０として、等間隔に目盛り付けします。 彩度は色相、明度と違って、色によって最大値が一定していません。 マンセル氏は彩度を決める際、理論的にもっともあざやかな色（純色）ではなく、当時の実在の色材で高彩 度の色を彩度＝１０と決めました。　しかし理論的にも、実際にも、もっと彩度の高い色が存在したため、マンセル彩 度は色によって最大値がまちまちになったようです。 彩度は一般に整数(1､2､3…)、または０.５きざみで表されます。

以上のように、マンセル表色系は視角に基づいて等間隔に決められていますが、彩 度の例でも分かるように、完全なものとはいえず、微妙な差異になると、色相が値とは逆に見えるなど、目での知覚と矛盾する場合も多々みられます。 従って、現在に至るまで様々な表色方法が考案されていますが、いまだにマンセルシステムが最もポピュラーなようです。

赤から始めると、赤・橙・黄・黄緑・緑・青緑・青・青紫・紫・赤紫、そして再び赤に戻ります。 このように色相はぐるっと回って元に戻る循環移行性があるので、円形に並べて連続した輪（環状）を作ることが出来、この輪を「色相環」と呼びます。

「加法混色」
加法混色の場合、下図①に示すように、緑の光と赤い光を加えていくと黄色い光になるという具合に、この３つの光で全ての色の光を表現することが出来ます。 そして３色を等量まぜると、白になります。 光の場合には、混色により明るくなるので、光量を加減して明るさやあざやかさもコントロールできます。

「減法混色」
減法混色は②に示すように、シアン色によって赤い光が、黄色によって青い光が吸収され、重ね合わすと緑の光だけが透過するようになります。 理論的には３色を等量まぜると、黒になります。

絵具の場合もこれに近い変化を示しますが、ポスターカラーやアクリルガッシュの様な不透明な絵具の場合、光を曲げて反射する力が強いため、一部の青や赤の光が完全に吸収される前に反射されます。 この為、③に見られるように、僅かですが、赤や青の光が混ざって少し濁った緑の色になってしまうのです。 従って、絵具の場合には、混色で表現できる色は、原色よりも濁った色の範囲に限られます。 絵具で３原色の試すときは、透明水彩などのできるだけ透明な絵の具を使うか、または各色の中間の色を加えて、原色を６色程度に増やすほうが濁りが少なくなります。

指触乾燥：塗った面の中央に触れてみて、塗料で指先が汚れない状態
半硬化乾燥：指先で静かにそっとこすって塗面にすりあとが着かない状態
硬化乾燥：塗面を親指と人差し指とで強くはさんでも指紋によるへこみがつかず、 塗膜の動きが感じられず、また塗面を指先で急速に繰り返しこすってみて、すりあとが着かない状態

当社カタログにも指触乾燥、硬化乾燥時間を記載しているものは、ほぼこれにしたがって表示していますが、ポスターカラー、デザインガッシュ、ネオカラー、アクリルガッシュなどは顔料分が多いので、乾燥が進んでもこすればすりあとが着いてしまいます。
通常のエマルジョン塗料や水性絵具では指触乾燥10～30分、硬化乾燥１～数時間程度で、数時間も乾燥すれば、室内用途を目的とする絵具としての性能は十分といえます。
しかし塗料など樹脂分の多いものは、その後も２日～一週間以上かけて硬化がすすみ、塗膜強度や接着性が向上します。また、油絵具のように酸化乾燥するものは、数日から数ヶ月の長い時間でゆっくり硬化します。

しかし、塗ったばかりの塗膜に急激に熱風をかけると色むらや亀裂が発生することがありますので、指触乾燥までは遠くからわずかな熱を加えるだけにしてください。
指触乾燥後は120℃程度までの熱では劣化しないので、ヘアードライアを使って乾燥を早めることができます。 油絵具の場合は、水や溶剤の蒸発ではなく、植物油の化学反応で乾燥していきますので、ヘアードライアは効果 がありません。
太陽光（紫外線）と温度により乾燥を早めることができますが、強力な紫外線ランプや高温にさらすと変色したりシワが生じる恐れがあります。
シッカチーフを添加して反応を速めることができますが、入れすぎるとやはりシワが生じます。

アクリルガッシュはプラスチックなど、浸透性のないツルツルした素材に塗った場合でも指触乾燥まで15分くらいですが、リターダーを２割添加すると、１～２時間に延ばすことができます。
しかし、ケント紙、コットン紙など吸収性のある下地では、水やリターダーが下地に浸透してしまい、リターダーの効果 が小さくなります。
従って、塗る素材、用途により加える量を加減してください。
版画などでリターダーを混ぜると、浸透性の無いゴム版では乾燥せず、和紙に刷ったものは浸透して乾燥がさほど遅くならないような使い方もできます。
樹脂分の多いアクリルカラーや、ワニス類ではリターダーの効果が大きく現れます。
ただし、入れ過ぎた場合、２日ほどベタツキが残ることがありますのでご注意下さい。

油絵具の展色材である植物油は硬化しても色、屈折率、体積がほとんど変化しないので、乾燥による色の変化もごくわずかです。
しかし、水彩絵具や、アクリル絵具は水の蒸発により乾燥しますので、塗ったときの色のまま乾くことはありません。
透明水彩の場合は、乾燥により水がなくなると、顔料を囲んでいたメディウムの屈折率が上がり、顔料との屈折率の差が少なくなります。
これが、色を暗く透明に見せるように作用するので、乾燥によりやや沈んで透けた色合いに変化します。
アクリル系絵具の場合、メディウムであるアクリルエマルジョンは乳白色の分散液ですので、絵具の濡れ色は少し白っぽい色をしています。
そして、乾燥するに従いメディウムの透明性が増していきますので、水彩絵具と同じような色の変化をします。
しかし、アクリルカラーは最初の絵具の色が明るいので、濡れ色と乾き色の差が大きくなります。
ポスターカラーやアクリルガッシュも乾燥で水分が少なくなると途中までは、上と同じように暗く変化します。
この暗くなる変化はＡＧのほうが大きくなります（アクリルカラーと同じく、エマルジョンが原因です）。
しかし、水分がなくなると、再び明るくなってきます。
これは、樹脂分が少ないため、乾燥後は、顔料表面がむき出しになって空気に囲まれている部分が多くなり、光の散乱が起こるからです。
一般に、最初の色より明るくなります。

絵具や塗料を、木や紙などの多孔質な物に塗った場合、成分の一部が下地に浸透します。
一般に樹脂のほうがより多く浸透してしまうため、樹脂分の少ない、本来の色とは若干異なる色になりやすいのです。そのような上に同じ絵具を塗ると、今度は先に塗った絵具の膜がしみ込みを防ぐため、本来の色に近い色になります。
このようなことから、タッチアップでは最初に塗った色と重ねた色に差がでやすいのです。
特に薄く塗った場合には、差がでやすくなります。
ネオカラー、アクリルガッシュなどの顔料分の多い絵具では樹脂分のわずかな違いでも微妙に明るさが変化します。
また塗膜も非常に多孔質ですので、重ね塗りした端の薄い部分が白っぽくなりやすいのです。
重ねるときに厚目に塗るなどして、ある程度は防げますが、どうしても解決しないこともあります。
良好なタッチアップが必要なときは、初めからテントアート、工作くん、アクリルカラー、カンバンアートなどの樹脂分の多い絵具を使う必要があります。

1. 絵具に含まれる顔料、消泡剤など疎水性成分の影響や、絵具中への異物の混入。
2. 塗装表面に油汚れなどがある場合。
3. 塗装面自体が疎水性であったり、平滑過ぎる場合。
絵具の中には界面活性剤が入っており、成分中の疎水性成分を分散させると共に、微量の油汚れや、疎水性素材にも濡れるようになっていますが、希釈し過ぎたり、疎水性が強いと、ハジキが発生します。
次のようにして、ハジキを防ぐことができますが、解消できない場合もあります。

1. 素材表面の汚れを落とす（油性汚れは洗剤やアルコール十分に落とす）
2. 薄める水の量を減らす
3. 平滑な面ならば、サンドペーパーで表面を荒らす
4. 中性洗剤（これも界面活性剤です）を１～２滴加える。

“チント”は油絵具でよく見受ける言葉ですが、２通りの意味で使っています。
よく見られるのは、“その色合いの絵具”という意味の場合です。
例えばコバルトブルーの場合、本物のコバルト顔料は高価なので、他の安価な顔料（群青など）でよく似た色に合わせた絵具を“コバルトブルー・チント”と呼んで、本物のコバルトブルーと区別 します。

チントの場合は一般に廉価品が多いようです。 ２つめの意味は、“薄い色合い”というもので、白色で薄めた色調をさし、グレーやパステルトーンの色名に用いられます（モノクロムチントウォームなど）。

［ヒュー(hue)］
hueを辞書で引くと、「色合い、色相(tint)」というような意味があります。
アクリルガッシュ、デザインガッシュなどの色名にあるのをお気づきでしょう。
これはチントの一つめの意味と同じで、色名が指す顔料と異なった顔料を使っている場合に、断り書きとして色名の後ろにつけるものです。
米国で一般化している表示法で、最近はチントよりもヒューを使う傾向にあります。
ただし、ヒューの場合には必ずしも廉価品とは限らず、品質や毒性の面で問題のある場合に、別 の顔料で調色している場合もあります（AGプルシアンブルー(ヒュー)など）。

ヒューにも、もう一つの意味があります。
それは、色の３要素の一つである「色相」を表す場合です。

顔料：色のついた粉で色のもとになるもの。
接着剤：ノリのようなもので、紙などの下地材に絵具を塗ったときに顔料を固定し紙に接着させるものです。
溶剤：絵具に流動性を持たせ、塗りやすくするもので、水性絵具では水であり、油性絵具では天然の溶剤や石油系溶剤です。
界面活性剤：石鹸の同類で、固体である顔料やノリを、うまく水になじませるために手助けするものです。
助剤その他：いわゆる添加剤で、絵具の安定性保存性を保持するもので、安心して使えるように加えるものです。

それに助剤として乾燥剤と、粘度調整剤などが入っています。油絵具の乾燥は、他の絵具類のように、水や溶剤が蒸発するのではなく、油と空気中の酸素が反応して固まる（硬化）ものです。
顔料には、一般用やプロ用では、耐光性の優れたものが多く使われていますが、スクール向けは耐光性の低いものも使われています。乾燥性は、酸化乾燥なので、時間がかかります。
乾燥を速める乾燥剤としてシッカチーフ（ドライヤー）がありますが、早く乾燥させようとして多量 に加えると、塗膜がシワになってしまいます。元来は、時間をかけてじっくりと制作するための絵具でしょう。
油絵具の特徴は、絵具に透明性があり、堅牢性そして、厚塗りが出来ることです。
また、すぐには乾かないので、描画時に失敗したときには、絵の具を簡単に取り除くことが出来ます。
油絵は、歴史が証明するように基本的なことがはっきりしているので、安心して使用することができます。
絵具については、混色すると顔料同士が反応して変色する色がありますので、その点には注意を払って下さい。
また、有毒な顔料を含むものもありますので、容器に表示されている注意書きに、よく気をつけてください。

商品として販売されているシッカチーフは薄くしてありますが、絵具に対して、５％以下ぐらいで使用します。
多量に使用すると、シワやヒビ割れを起こす原因になりますので、使用量には注意しましょう。

リンシードオイル（亜麻仁油）と、揮発油のミネラルターペン（または松から採れる天然のターペンタイン＝テレピン油）、それに天然樹脂や合成樹脂を調合したものです。
絵具の光沢を増し乾燥を均一に早めて、付着性を与えるので、初心者にも使いやすい調合溶き油です。

２．ターペンタイン（＝テレピン油、植物性溶剤）、ペトロール（石油系溶剤）
油絵具や溶き油、メジウムなどを薄めるための揮発油です。希釈用に使用します。
テレピン油は植物性なので、油絵具にはペトロールよりなじみやすいのですが、古くなると変質しますのでできるだけ新しいものを使用しましょう。
ペトロールは、植物油（ポピーオイルやリンシードオイル）と調合して使用すると良いでしょう。
揮発油は、蒸発して残らない成分ですから、油絵具を揮発油のみで薄く溶いて使うと、接着性や耐久性が悪くなりますので、注意して下さい。
いずれも、可燃性の液体ですのでその点に注意して下さい。

表面保護をされたいということであれば、グロスワニスを塗ることは可能ですが、色調や質感（艶消し）が変わってしまいます。マットワニスを塗る場合は、U-35アクリリックスソフトゲルを水で薄めて塗った上にマットワニスを塗って下さい。

また、チョークボードペイントは塗膜面にチョークを使用することから、耐久性を持たせる意味もあります。

水研ぎ黒板（木製）と焼き付け黒板（ホーロー製、スチール製）です。
水研ぎ黒板には直接塗装しても問題ありませんが、焼き付け黒板には塗装できません。

また、各種メディウム類で幅広い使い方ができます。ポスターカラー、デザインガッシュはアラビアガムなので耐水性がなく、基本的に紙に塗るものです。ポスターカラーとデザインガッシュの差は、デザインガッシュの方が色数が多く、顔料分が多いことが違いです。

注意点として、布の種類によっては塗料が裏抜けする場合がありますので、下に新聞紙などを敷いてから塗布してください。
乾燥させる際は、裏抜けした塗料に何も触れないよう、ハンガーなどに掛けて乾燥させて下さい。
そのまま乾燥させると下に敷いた新聞紙などが生地に接着して取り除けなくなる場合があります。

耐光性のよい顔料とアクリル樹脂で造られていて、アクリル板、モルタル、コンクリートなどによく付着します。
塗膜は艶消しの仕上がりになります。
発色や付着性を良くするため、専用のプライマーを使用しましょう。
乾燥時間は、３０分～１時間を目度にして下さい。　重ね塗りの場合も同じ位の時間を必要とします。
さらに画面保護のために、透明上塗り材のコーティングをお勧めします。

植物油を主成分とするワニス類（オイルフィニッシュ、グロスフィニッシュ、カラーオイルフィニッシュ、着色剤）、およびワックス類、セラック類などです。
ＥＳＨＡの乾燥は、溶剤（イソパラフィン等）が蒸発した後、主成分の植物油（油絵具と同様の亜麻仁油など）が酸化乾燥をして塗膜を作ります。
酸化乾燥は油絵の具と同じで、空気中の酸素と反応して硬化しますので、乾燥には時間がかかりますが、乾燥性のよい桐油や加熱処理をしたスタンド油を使用しているので、８～１０時間程度で触れても手に着かない程度に乾燥しますが、硬化乾燥には約１週間かかります。
但し、ワックス類、セラック類、ウッディープライマーは溶剤の蒸発で乾燥しますので、普通 の絵具や塗料と同じです。
ワニス類は木部専用ですが、植物油は接着性においては一般に、多くの金属やプラスチックにも良く接着します。
ただし、アルカリには弱いので、コンクリートや、スレート板には向きません。
蓋を開けたとき表面にカワがはっていることが有ります。　これは表面が酸化反応して固まったもので、逆にこのカワが内部の乾燥を防いでいます。従って、カワを取り除けば問題なく使用できます。
詳しくは、ＥＳＨＡのページをご覧下さい。

※柿渋成分は縮合型ポリフェノールなので、低温や長期保管でゲル化する性質を本質的に持っています。

プライマーにより、絵具は素材面の影響をうけないようになります。
用途により、アルカリを止めたり、下地の色を隠したり、絵具がそのままでは塗れない面 に塗れるようにしたりするものがあります。
プライマーは、一種類だけではなくて２種類や３種類も１度に使用する場合があります。
プライマーもオールマイティーではないのでこのような結果になります。
プライマーには、プライマー＜ジェッソ＞、ヤニ止めシーラー、アルカリシーラーなどがあります。
一般に言われるシーラーもこの中に入ります。
金属面への塗布の場合は、市販の専用プライマー（ウォッシュプライマー、さび止めプライマーなど）が必要です。

乾燥後は半透明白色になりますので木の色を隠すためには、その上にプライマージェッソが必要になります。
シーラーの３０％程度の水で溶いて塗ります。
１時間以上乾燥させる間をおいて、２～３回重ね塗りをしてください。
ヤニ止め効果はその後、約１日おいて充分乾燥させる必要があります。
従ってプライマージェッソやビッグアートカラーの塗布は、１日以上おいてから行ってください。

これをエフロレッセンス（華咲き現象）と呼びます。
またアルカリにより塗膜の劣化が早まることもあります。
このようなアルカリによる悪影響を防ぐために、アルカリを遮断する下塗り材がアルカリシーラーです。やや柔軟な水性アクリルエマルジョンで、下地の伸縮や膨張によく追従し、ヒビ割れなどの塗膜欠陥を起こしません。

上塗り材を塗ることにより、画面の汚染、傷つき、変色を防ぐとともに、光沢を均一にすることができます。 ただしコーティングにより色調がやや暗く変化する場合があります。 目的により数種類のものが用意されています。

１．水性上塗り材
●トップコート
アクリルエマルジョン系の上塗り材で、最も一般的なものです。褪色を防ぐ効果はありません。
●水性ＵＶコート
水性ウレタンアクリルエマルジョンの上塗り材でインクジェット用ですが、ビッグアートにも使えます。紫外線カット効果があり褪色を抑えます。全ツヤ、半ツヤ、ツヤ消しの３種類があります。

（注）水性上塗り材はロールコートの場合、そのままで塗布すると泡のあとが白く残ることがありますので、水で薄めて泡消えをよくし、数度重ね塗りするようにしてください。ツヤ消しを厚く塗ったり何度も重ねるとツヤのムラになりやすいので、その場合は全ツヤを塗ってから最後にツヤ消しで仕上げてください。いずれも再剥離はできません。